Colophon

© Emons Verlag GmbH // 2016
Tutti i diritti riservati
Testi/Testo: Dirk Engelhardt
Fotografie: © Dirk Engelhardt
Traduzione: Enrico Castelli Gattinara di Zubiena
Progetto grafico: Emons Verlag
Informazioni di base sulle mappe: Openstreetmap, © Openstreet Map-participants, ODbL
ISBN 978-3-96041-032-4
Quest ebook è basato sull’edizione italiana pubblicata da Emons Verlag

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111 luoghi di Barcellona che devi proprio scoprire

Dirk Engelhardt

emons: Verlag

Premessa

Barcellona, per la maggior parte delle persone, significa Sagrada Família, Park Güell, Casa Milà, Montjuïc e Barrio Gótico. Ah già, ci sono anche le Ramblas, quei noiosissimi vialoni da passeggio inflazionati da decine di negozi di souvenir tutti uguali. Purtroppo a Barcellona, molto più che in altre metropoli, il flusso dei turisti si concentra soprattutto sui percorsi degli autobus dedicati a loro, i rossi Hop-on, hop-off.

A molti non viene neppure in mente che in una città di più di un milione e mezzo di abitanti ci possano essere altre cose interessanti da vedere, oltre alle opere di Gaudí.

Né si pongono il problema che quando si va a Barcellona, in realtà non si è in Spagna ma in Catalogna. La Catalogna è un’altra cosa e i catalani, sono loro stessi a dirlo, non sono così aperti come gli esuberanti andalusi.

È la tanto decantata mescolanza tra seny e rauxa, cioè tra la ragione e il caos, a rendere così unica e indimenticabile questa metropoli affacciata sul Mediterraneo. E naturalmente anche una squadra composta da undici calciatori piuttosto capaci, che ogni tanto dimostrano la loro abilità al Camp Nou. Ma su di essa sono già stati versati fiumi d’inchiostro, quindi la possiamo tranquillamente lasciar perdere.

Passeggiando per le strade ci si può imbattere in piccoli e antichi negozietti della città vecchia dove il tempo sembra essersi fermato (e certe volte, purtroppo, anche il servizio). Alcune mete suggerite si trovano magari proprio accanto a zone turistiche superaffollate, come nel caso del Museo delle pipe in un vecchio edificio di Plaza Reial oppure della piccola Erboristeria del re al Barrio Gótico, che ormai fa parte della storia del cinema.

1_Il Banc dels Aliments

Alimenti per i bisognosi

“Per i produttori di alimenti è più economico regalare quelli ormai invendibili piuttosto che distruggerli”, sostiene quasi scusandosi Jordi Peix i Massip, il vicepresidente della Fundació Banc dels Aliments. Questi cibi vengono raccolti dal banco alimentare e utilizzati per uno scopo veramente buono.

Il banco infatti è un’istituzione benefica che combatte allo stesso tempo la fame nella regione e lo spreco di cibo.

Negli ultimi anni il tasso di disoccupazione in Spagna ha toccato livelli record, e parallelamente è cresciuto molto anche il numero di persone a cui la banca ha fornito del cibo: nel 2011, diecimila tonnellate di alimenti sono state distribuite a 114.836 persone, per esempio attraverso organizzazioni come la Obra Social María Luisa de Marilach.

Negli Usa circa il 50% dei prodotti alimentari finisce tra i rifiuti, la più alta percentuale al mondo. In Inghilterra la cifra si aggira fra il 30% e il 40%, che è sempre una quantità incredibile. Quello che però il vicepresidente Peix non dice, è che molti barcellonesi hanno l’impressione che il banco aiuti solo gli stranieri, trascurando la popolazione locale.

La maggior parte dei cibi che si accumulano nell’immenso magazzino vicino al porto arriva al Banc dels Aliments direttamente dai produttori. Volgendo lo sguardo tutt’attorno si possono vedere bancali di cornflakes, succhi d’arancia, pane in cassetta, olive in barattolo, tortellini e scatolette di tonno. Tra l’altro non viene pagato nessun affitto per il magazzino, perché del costo se ne fa carico la Generalitat de Catalunya.

Ovviamente esistono anche i poveri che chiedono direttamente ai supermercati i cibi scaduti o scartati. Nei mercati della città poi, quasi tutti i rivenditori di frutta e verdura hanno i loro “clienti regolari”, il più delle volte dei pensionati bisognosi, ai quali a fine giornata distribuiscono i prodotti avanzati.

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2_Il bar Bodega Marín

Quattro chiacchiere sono comprese…

La Bodega Marín esiste dal 1916, e in questi cento anni non è cambiata molto. I proprietari del locale si chiamano Antoni e Tere e svariate riviste hanno già ampiamente parlato di loro. Prima di Antoni e Tere, il negozio era gestito dai loro genitori. Come ai vecchi tempi, qui ci si può far riempire le bottiglie vuote portate da casa direttamente dalle botti di vino, e chi non ne fosse provvisto può sempre comprare sul posto una tanica di plastica più o meno grande. I prezzi sono decisamente modesti: un litro di negro, vale a dire di vino rosso, costa 1,45 euro, così come il bianco, mentre un litro di Muscatel, che è un vino dolce, costa 3,80 euro, lo stesso prezzo di un litro di Malaga.

I vini provengono tutti dalla Spagna, claro, e molti dalla stessa Catalogna. Nella parte anteriore del negozio ci sono le bottiglie sigillate, tutte prezzate da Tere con targhette di carta scritte a mano. La maggior parte delle bottiglie proviene da piccole cantine locali, ma si può trovare anche del Freixenet.

Verrebbe voglia di assaggiare un Orujo, un brandy galiziano di ben cinquanta gradi, ma Antoni raccomanda piuttosto un Hierbas de Menorca. Anche il gin Mahon è molto apprezzato, sempre di Minorca, e garantisce un ottimo gin tonic.

Il Bodega è un tipico locale conviviale del quartiere Gràcia, e siccome ci si fa volentieri due chiacchiere, Tere prepara sempre un po’ di tapas. Ci sono anche le empanadas con il ripieno di tonno, formaggio, spinaci o sobrasada, e affinché le si possa distinguere tra loro, Tere le confeziona in forme diverse. Poi un foglietto attaccato alla teca delle empanadas spiega come orientarsi. Ci sono crocchette fatte in casa e specialità come jamon, fuet, queso Manchego o le boquerones en vinagre, ovvero le acciughe sotto aceto.

Non mancano ovviamente gli onnipresenti bocadillos, i piccoli panini che in realtà sono tranci di sfilatini farciti, e in inverno il caldo, un tipo di brodo.

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3_Il barbiere

Lisci come bimbi, grazie a un vero rasoio

Imparato ha imparato: Alfredo Blanc ha studiato l’arte della rasatura fin dai primi rudimenti. È uno dei pochi barbieri rimasti a Barcellona e il suo negozio si trova in Carrer Gran de Gràcia, la strada principale dell’omonimo quartiere. Con la musica jazz ad alto volume cerca di sovrastare il rumore del traffico davanti alla porta della sua bottega. L’interno è arredato in modo semplice, in tonalità marrone scuro, i sedili sono comodi e ben imbottiti.

La rasatura standard costa quindici euro, servizio completo. La pelle del viso viene preparata con caldissimi asciugamani umidi e poi rinfrescata con una lozione alla menta e all’eucalipto. La schiuma è fatta in modo tradizionale, col pennello, poi Alfredo afferra un classico e affilatissimo rasoio.

Il suo metodo consiste nel far diventare molto morbidi i peli, per tagliarli via con facilità.. Non bisogna avere alcun timore, Alfredo, come si sarà capito, padroneggia bene i suoi strumenti e se ci dovesse scappare un taglietto, lui conosce il rimedio per far rimarginare immediatamente la ferita.

Dopo la rasatura segue una nuova applicazione di panni prima caldi, poi freddi. Quindi un bel massaggio facciale, un po’ di polvere profumata, y ya está.

Fermi, non è ancora finita. Alfredo, con certi suoi coltelli speciali, si occupa anche dei peli che escono dal naso e dei ciuffi che sbucano dalle orecchie. Ogni cliente deve uscire dal negozio pronto a salire sul palcoscenico. Che un simile trattamento di benessere maschile sia un piacere è quasi inutile dirlo. E se si pensa che ogni uomo nella sua vita impegna circa 3.500 ore solo per radersi, non occorre farsi troppi scrupoli ad affidarsi qualche volta a mani esperte.

Naturalmente il salone offre anche il taglio di barba e capelli. I prezzi vanno dai dieci euro per l’accorciamento della barba ai quindici per il taglio di capelli, café con leche o una bottiglietta d’acqua inclusi.

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4_Barcelo-nette

Dove stanno le ragazze più carine della città?

Come si vede nel film Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen o nel più vecchio Auberge Espagnole, Barcellona è piena di fantastiche ragazze pronte a flirtare. Non si tratta solo delle catalane, ma di studentesse e giovani donne provenienti da tutto il mondo. Però attenzione! Una buena chica non è la stessa cosa di una chica buena, e la piccola ma importante differenza è meglio farsela spiegare da uno spagnolo.

Non sono solo le università, ma anche il business mediatico a richiamare ragazze carine nella metropoli catalana. Le innumerevoli agenzie di casting possono contare su una scelta molto ampia. Quando, verso le dieci del mattino, incontri in Carrer de Verntallat un certo numero di giovani donne attraenti e perfettamente truccate che aspettano fumando per strada, puoi star certo che qualche casa di produzione si è di nuovo messa alla ricerca di un’attrice per uno spot pubblicitario.

Dove altro si possono trovare creature così deliziose? Praticamente ovunque, di sera soprattutto nella città vecchia, nelle piazze del quartiere Gràcia o nei negozi e nei bar di Eixample. Ma come funziona un flirt a Barcellona? In generale come in qualsiasi altra parte del mondo, tenendo conto però del fatto che gli uomini a Barcellona non sono poi così intraprendenti come hanno la fama di essere gli europei del sud.

Alle ragazze di Barcellona, tuttavia, i timidi piacciono. Se in un bar avete trovato l’oggetto del vostro desiderio, si comincia con uno scambio di sguardi. Se la ragazza abbassa gli occhi o schiva una volta il vostro sguardo, non è un brutto segno. Di solito segue una risatina, poi quasi sempre si lascia convincere a prendere un drink. Qualche volta è addirittura lei a cominciare la conversazione. Ma siccome il rumore nei bar è spesso altissimo, in genere ci si avvicina quasi istintivamente, e poi ancora un altro po’, dato che per parlarsi bisogna quasi urlarsi nelle orecchie. Ancora domande?

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5_Bingo!

La fortuna per due euro, caffè e torta inclusi

Per i catalani appassionati del gioco c’è una sala bingo a disposizione in quasi ogni quartiere della città. La quota per una giocata è di soli 2 euro. In generale all’entrata bisogna mostrare la propria carta d’identità per essere registrati, e solo a quel punto… si spalancano le porte della sala!

Questi locali sono allestiti in uno spaventoso stile “Las Vegas” e l’annunciatrice, immancabilmente una donna, troneggia sopra una tribuna collocata accanto alla macchina automatica che dispensa le palline del bingo.

Ai tavoli, su ognuno dei quali c’è uno schermo che riporta i numeri usciti, siedono nella maggior parte dei casi persone anziane che trascorrono qui il loro tempo. Di solito si gioca il 90 Ball Game, con cartelle composte da colonne di numeri, tre orizzontali e nove verticali.

Prima di ogni giocata, delle hostess in uniforme percorrono la sala vendendo le cartelle ai vari tavoli. Appena comincia il gioco, un colpo spegne il brusio diffuso e tutti fissano l’annunciatrice che con voce annoiata legge ad alta voce i numeri appena estratti. È un esercizio ideale per imparare i numeri in spagnolo, visto che nelle sale bingo di Barcellona non è ancora stato ammesso l’uso del catalano: tutti i numeri vengono rigorosamente annunciati in castigliano, cioè in una delle due lingue ufficiali. La velocità è tutto! Chi annulla un’intera fila di una sua cartella deve gridare linea! e riceve un piccolo premio. Chi invece annulla tutti i numeri di una cartella deve gridare bingo! e riceve da una hostess un trofeo e la sua vincita, che in genere varia dai 200 ai 300 euro.

Per attirare giocatori, ogni sala offre di solito piccoli pasti straordinariamente economici o piatti con vari dolcetti che in effetti si possono consumare anche senza fare una piccola puntata. Ogni tanto si gioca anche a tombola e si possono vincere elettrodomestici o cesti pieni di prodotti alimentari.

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6_La bomba sulla parete

Sorpresa in un quartiere dall’aria paesana

La Carrer Gran de Sant Andreu è la principale strada commerciale dell’originario paesino di Sant Andreu, che fino a cent’anni fa si trovava fuori Barcellona mentre oggi è completamente inglobato nella metropoli, pur mantenendo il suo carattere di piccolo borgo. Gli abitanti però sono preoccupati dalla prevista ristrutturazione del loro centro storico, perché le autorità municipali vogliono demolire alcune vecchie strade per ricavarne aree verdi. Chi abita a Sant Andreu è fermo nei suoi propositi e infatti ogni tre portoni c’è un manifesto che recita: Salvem el Casc Antic de Sant Andreu (salviamo il centro storico di Sant Andreu).

Tutti vanno fieri dell’indipendenza del loro quartiere che, con i suoi alberelli di aranci a bordo strada e i suoi bassi palazzi modernisti, trasmette ancora l’idillio di una Catalogna dimenticata da tempo.

La siesta dalle 14 alle 17, per esempio, è rispettata molto più rigorosamente che altrove e quasi tutti i negozi in quelle ore restano chiusi. In un palazzo all’angolo fra Carrer Sòcrates e Carrer Gran de Sant Andreu, all’altezza del primo piano, c’è un ricordo dell’insurrezione del 22 settembre 1842, quando il generale Prim protestò contro quello che secondo lui era un governo troppo liberale e contro la coscrizione.

Il ricordo è una bomba conficcata nel muro, ma è solo una delle tante che quel giorno piovvero su Barcellona. Il bombardamento venne ordinato dal colonnello Joaquín Baldomero Fernández-Espartero, che fece piazzare la maggior parte dei cannoni a Montjuïc, ancora oggi visibili. Sembra però inverosimile che la bomba sia arrivata proprio da lì, coprendo una distanza di dieci chilometri. In ogni caso il proiettile scosse il palazzo fino alle fondamenta. Quando qualche anno dopo venne completamente rinnovato nello stile allora in voga, l’Art Nouveau, gli operai trovarono quella bomba e la fissarono sull’angolo della parete esterna.

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7_Il Bus del Barri

Un’alternativa per i cacciatori di occasioni

Lo si potrebbe definire un bus Hop on, but do not hop off!, oppure una variante al risparmio dei grandi tour cittadini che vengono offerti da due compagnie di bus panoramici che partono entrambe da Plaça Catalunya. Mentre per salire su questi bisogna sborsare circa 25 euro per un biglietto giornaliero che dà diritto a corse illimitate su tre tragitti, una corsa sul Bus del Barri della linea 120 costa soltanto 92,5 centesimi, se si usa la tessera da dieci corse che costa 9,25 euro ed è valida sia sulla metro che sugli autobus e i tram all’interno di Barcellona.

Il Bus del Barri è una versione in piccolo dei normali autobus urbani, con solo nove posti a sedere. Di solito li si trova liberi, la linea non è granché frequentata, d’altronde il piccolo bus non passa molto spesso. Grazie alle sue dimensioni però riesce a percorrere stradine che sarebbero davvero troppo strette per i normali bus panoramici.

Dopo la partenza dal mercato Sant Antoni si passa innanzitutto per il quartiere del Raval, di cui si possono guardare comodamente seduti i suoi tanti negozietti, le macellerie islamiche e i parrucchieri africani. Superata la Rambla del Raval il bus prende la direzione della statua di Colombo, poi costeggia il Port Vell fino a Pladel Palau. Dopo una rotatoria, percorre l’affollata Via Laietana in salita fino alla cattedrale, poi l’autobussino s’incunea nel Sant Pere Més Baix, che è un vicolo veramente angusto. Poco prima dell’Arc de Triomf, svolta in Carrer del Commerç passando davanti al Museo del cioccolato.

Al posto delle spiegazioni con l’auricolare degli Hop-on, hop-off, durante il tragitto si può far conoscenza con gli altri passeggeri o con l’autista. Ai passeggeri che scattano foto però può succedere di essere sgridati in catalano dal conducente, perché non è permesso fare foto, il che è ovviamente un’idiozia. Come assaggio della città vecchia, comunque, il giro vale la pena.

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8_Il Cabaret Berlin

Vita notturna, come la vogliono loro

Prima che il Cabaret Berlin occupasse questo spazio, il bar era un grande locale di table dance, che il più delle volte veniva chiuso dalla polizia. L’arredamento di allora, per praticità, è stato mantenuto dai nuovi affittuari.

Il lungo bar che attraversa il cuore dell’intero locale sembra una passerella alta. Al soffitto c’è ancora una sbarra, che adesso viene usata semplicemente come un bastone da tenda. Lungo le pareti ci sono molti angoli con cuscini e divani, aste per la pole dance e una gran quantità di velluto rosso.

Il venerdì e il sabato alle 23:30 inizia lo show di un travestito che presenta vari numeri di cabaret. Qualche volta canta una vecchia canzone di Marlene Dietrich, ma a parte questo lo show ha ben poco a che vedere con il cabaret di Berlino. Col tipico abito da drag queen, porta avanti i suoi numeri con molte salaci allusioni al sesso, che tuttavia sono comprensibili soltanto agli studenti di spagnolo di livello avanzato.

Le attrezzature del club, con tutte quelle pertiche in giro, vengono usate dagli attuali gestori per alludere allo striptease o alla sua parodia, cosa che sembra divertirli immensamente. Spesso il pubblico è più interessante del programma di sala.

Al Cabaret Berlin si riuniscono infatti molti nottambuli di Barcellona. E ci si trova veramente di tutto, dagli adolescenti troppo cresciuti che ridono insieme alle loro ragazze, ai catalani panciuti che ballano con una birra in mano, fino ai gay eccessivamente curati con la camicia sbottonata al punto giusto, che dopo le due se ne vanno a rimorchiare.

Al contrario dei club più famosi come La Terrrazza o il Catwalk alla Barceloneta, nel Cabaret Berlin l’età media è decisamente più alta di quella dei teenagers. Attenzione però, se ci si presenta all’ingresso con una maglietta con su scritto FC Barcelona o roba del genere, la porta non si apre. Il dress code è molto rigido.

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9_La Capella de Sant Cristòfol

Benedizione delle auto nel nome di un santo gigante