Fim del Mundo, das „Ende der Welt“, wird das Cabo de São Vicente am südwestlichsten Punkt Europas genannt. Und genauso erschien es mir manchmal, wenn ich zu einer meiner vielen Reisen in meine zweite Heimat startete: als führe ich zum Ende der Welt. Und das Ende der Welt kann so schön sein ...

Besonders in Erinnerung sind mir die ersten Fahrten in den Achtzigerjahren. Im Transitland Spanien gab’s noch so gut wie keine Autobahnen, und so galt es, die Dieselrußwolken der Lkw-Konvois mit ziemlich riskanten Überholmanövern hinter sich zu lassen, um das gelobte Land noch zum Abendessen zu erreichen - oder um wenigstens vor 24 Uhr an der Grenzstation zu sein, denn dann wurde der Schlagbaum runtergelassen und erst um 6 Uhr in der Früh wieder geöffnet. Der erste Galão (Milchkaffee) nach der Grenze jedenfalls erzeugte ein Glücksgefühl sondergleichen. Eine wohlverdiente Entschädigung für den Nervenkitzel, den der fahrbare Untersatz - meist ein klappriges Pannenfahrzeug - nach den Unwägbarkeiten der fast 3000 Kilometer weiten Reise verursacht hatte.

Liebeserklärungen sollte man eigentlich nicht an Länder richten. Bei Portugal fällt mir das schwer, deswegen vielleicht so: Portugal, mich bezaubern deine Caldeiradas, deine Bewohner, deine Sprache, dein Bacalhau. Und ich beneide dich um dein Lissabon.

Boa viagem!

Portugal liegt dort, „wo das Land aufhört und das Meer beginnt“ - so heißt es beim portugiesischen Nationaldichter Luís Vaz de Camões. Tatsächlich grenzen der komplette Westen und Süden des Landes ans Wasser, die gesamte Küstenlinie ist mehr als tausend Kilometer lang. Was heute immense badetouristische Vorzüge mit sich bringt, ist historisch betrachtet der Grund für Portugals Aufstieg zur führenden Seefahrernation Europas im 15. und 16. Jahrhundert. Das Land orientierte seine Aktivitäten quasi automatisch Richtung Übersee. Es erkundete, entdeckte und eroberte ferne Welten und tat das, was Eroberer zu allen Zeiten am liebsten getan haben: sich an den Ressourcen der eroberten Gebiete bedienen. Der aus den neuen überseeischen Besitzungen abgeschöpfte Reichtum wurde daheim im Mutterland großzügig in Wissenschaft, Kunst und Architektur investiert. Portugal erlebte so ein „goldenes Zeitalter”, dessen grandiose bauliche Zeugnisse vielerorts bis heute erhalten sind. Das architektonische Meisterwerk des goldenen Zeitalters schlechthin ist das prächtige Hieronymitenkloster in Lissabon.

Noch weit früher als in Steine für prächtige Gebäude investierte das Land in Reben - vermutet wird, dass bereits um 2000 v. Chr. im Tejo-Tal Wein gekeltert wurde. Erster fulminanter Exportschlager Portugals war der Portwein, der ab Mitte des 18. Jahrhunderts. in großem Stil in alle Welt verschifft wurde. Heute gehört der Portwein gewissermaßen zur DNA des Landes, omnipräsent ist er nicht nur im Norden, wo er angebaut wird. Ebenfalls aus dem Norden Portugals stammt der Vinho Verde. Der „grüne Wein“, der als Weiß-, Rot- und Roséwein vorkommt, wird jung getrunken und eignet sich in seiner weißen Variante ganz hervorragend als leichter, frischer Sommerwein. Hinter diesen Aushängeschildern der portugiesischen Weinproduktion lauert eine ganze Reihe von Geheimtipps aus nahezu allen Regionen des Landes, darunter der tiefrote Dão aus der gebirgigen Beira-Region im Zentrum Portugals oder der Castelão aus dem Alentejo im Süden.

Die traditionelle Urlaubsregion Portugals ist die Algarve-Küste ganz im Süden des Landes. Dank der großartigen Strände ist der Tourismus hier schon lange etabliert, hinter den Briten stellen Touristen aus Deutschland das größte Urlauberkontingent. Massentouristische Auswüchse mit Hotelburgen und Partymeilen sind aber auch hier die Ausnahme. Für den Rest des Landes gilt das ohnehin. Zwar verzeichnet insbesondere der Norden Portugals seit ein paar Jahren steigende Touristenzahlen, sicht- und spürbare Auswirkungen hat das aber kaum: Die weitläufigen Atlantikstrände und die zugehörigen Badeorte sind weiterhin selbst in der Hochsaison alles andere als vollgestopft, und wer den Küstenstreifen Richtung Landesinneres verlässt, kommt von Kilometer zu Kilometer immer tiefer ins touristische Niemandsland.

Lissabon, die Hauptstadt des Landes: Portugals Städtereiseziel Nummer eins ist auf sieben Hügeln über dem Rio Tejo gebaut. In der Hauptstadt kann man sich wohlig im Gassengewirr der Altstadt verlieren, staunend grandiose Bauwerke aus Portugals goldenem Zeitalter bewundern, (meistens) gut essen und abends gepflegt bis ungezügelt ausgehen - mediterrane Großstadtkultur der allerersten Güteklasse (und um die Ecke liegen auch noch die Atlantikstrände ...). Nur ein bisschen voll kann’s beizeiten werden.

Porto, die Hauptstadt des Nordens: Ähnliches Bild gut 300 km nördlich von Lissabon: ein Fluss (der Douro), eine Altstadt, die sich terrassenförmig nach oben windet, und der ein oder andere Prachtboulevard mit beeindruckender Architektur rundherum. Alles nur ein bisschen kleiner dimensioniert als in der Landeshauptstadt, aber möglicherweise liegt genau darin auch der Reiz der Hauptstadt des portugiesischen Nordens.

Guimarães, die Wiege der Nation: „Hier wurde Portugal geboren“, heißt es in großen Lettern an der Stadtmauer der ersten Hauptstadt des Landes. Wahrzeichen ist die mächtige Festung hoch über der Stadt, Schmuckstück die Altstadt mit ihren dicht an dicht gebauten Häusern, architektonisches Herzstück der Largo da Oliveira mit dem alten Rathaus.

Coimbra, das geistige Zentrum der Nation: Am Standort der ältesten Universität des Landes sind rund ein Fünftel der Einwohner Studenten, entsprechend gut ausgestattet ist die hübsche Altstadt mit Szene-Kneipen, Secondhandläden oder Avantgardebühnen. Die Universität gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und hat mit der Biblioteca Joanina eine der prächtigsten Bibliotheken der Welt.

Mosteiro dos Jerónimos: Das Hieronymiten-Kloster in Lissabon ist das Juwel des manuelinischen Baustils, einer exklusiv portugiesischen Variante der Spätgotik, angereichert mit maritimer und arabischer Ornamentik. Das mächtige Gebäude beeindruckt mit einer reichverzierten Kalksteinfassade, prächtigen Portalen und einem atemberaubenden Kreuzgang im Innenhof.

Mosteiro da Batalha: Das Dominikanerkloster ist knapp hundert Jahre älter als sein Lissabonner Pendant, aber kaum weniger imposant. Es wurde im 14. Jh. anlässlich der siegreichen Schlacht über die Truppen des Königreichs Kastilien gebaut. Eines der Prunkstücke ist auch hier der Kreuzgang, der in geradezu königlicher Opulenz ausgestaltet ist.

Nationalmonumente in Sintra: Wer in Sintra ankommt, versteht sofort, warum die portugiesischen Könige und viele Adelige von Rang hier ihre Sommerpaläste mit Gartenanlagen errichten ließen: gutes Klima, eine sanfte Hügellandschaft und ein formidabler Blick aufs Meer. Die baulichen Hinterlassenschaften besagter Herrschaften bilden heute die „Kulturlandschaft Sintra“, die seit 1995 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Die Liste der zu besichtigenden Monumente umfasst u. a. den königlichen Palácio Nacional de Sintra, die prachtvolle Quinta da Reguleira oder das „portugiesische Neuschwanstein“, den Palácio Nacional da Pena.

Museu Calouste Gulbenkian: Das international renommierte Lissabonner Kunstmuseum beruht auf der umfangreichen Privatsammlung seines Stifters, des armenischen Industriellen und Kunstmäzens Calouste Gulbenkian. Zu den Exponaten gehören auch Werke europäischer Künstlerikonen wie Rembrandt oder Monet.

Museu de Arte Contemporânea de Serralves: Das Museum am westlichen Stadtrand Portos präsentiert moderne (portugiesische) Kunst. Fast noch eindrucksvoller aber als das Museum selbst ist der prächtige Park, von dem es umgeben ist.

Prähistorische Felszeichnungen im Vale do Côa: Große Kunst ganz anderer Art und ganz anderer Zeit ist die „Steinzeitgalerie“ an den Uferhängen des Flusses Côa. Sie präsentiert einen veritablen Zoo aus Auerochsen, Hirschen, Steinböcken usw. - alles fein säuberlich vor mehr als 20.000 Jahren in den Fels geritzt.

Der Atlantik schafft es auch im Sommer nicht auf mehr als 18 Grad Wassertemperatur. Der Vorteil: Eine Algenplage oder übermäßiger Quallenbefall sind die absolute Ausnahme. Die Portugiesen drängen sich gerne in gemietete, bunt gestreifte Strandzelte, die nicht nur die Sonne, sondern auch den oft recht kräftigen Seewind abhalten. So aufregend die kräftige Brandung für Strandspaziergänger auch ist, zum Rausschwimmen ist es oft zu gefährlich, dann sollte man sich mit Planschen in den Wellenausläufern im hüfthohen Wasser begnügen.

Caminha: der erste Küstenort im Norden, direkt am Fluss Minho, der die Grenze nach Galicien/Spanien bildet. Traumhafter Strand an einem unbebauten Küstenstreifen und dichten Pinienhainen. Das Besondere ist hier die beckenartige Flussmündung, die eine tolle Schwimmmöglichkeit in einem von den Wellen geschützten Bereich bietet.

Esposende: sympathischer kleiner Ort an der Mündung des Rio Cávado. Die Strände südlich des Flusses sind von Dünen und Pinienhainen gesäumt und kaum bebaut. Der breite Bereich der Flussmündung ist ein Eldorado für Kite- und Windsurfer.

Matosinhos: Nördlich der Hafenstadt an der Küste vor Porto liegen endlos lange Sandstrände. Die Gegend lässt sich auch gut mit dem Fahrrad erkunden - ein Radweg führt an der Küste entlang. Der berühmte Architekt Álvaro Siza hat bei Leça da Palmeira eine Poolanlage am Strand gebaut, die sich harmonisch in die flache Landschaft einfügt.

Foz do Douro: Der Stadtbadestrand von Porto mit seiner hübschen Uferpromenade samt Strandcafés erstreckt sich bis nach Matosinhos. Auch Wellenreiten ist hier angesagt, Zuschauer gibt es genug.

São Pedro de Moel und Nazaré: Zwischen Porto und Lissabon lohnen sich Badestopps im überschaubaren Strandort São Pedro de Moel oder der Hafenstadt Nazaré. Letztere ist wegen der wunderbaren Wellen für Surfer eine gute Alternative zu Hawaii.

Ericeira: Der Badeort oberhalb des hohen Kliffs nordwestlich von Lissabon ist besonders an Wochenenden gut besucht. Unter der Woche ist es beschaulicher.

Vila Nova de Milfontes: An der Küste zwischen Lissabon und der Algarve gibt es einige sympathische Küstenorte, die sich für Strandbesuche anbieten. Vila Nova de Milfontes ist besonders hübsch und mit einer guten Infrastruktur ausgestattet.

Carrapateira: der „Geheimtipp“ schlechthin, fast schon unten am Kap von Sagres. Traumhaft schön ist der Strand Praia do Amado, etwa 3 km vom Dorf entfernt.

Der äußerste Westen der Algarve, um das Kap von Sagres, ist viel weniger bebaut als der Streifen zwischen Albufeira und Faro, wo die Hoteldichte sehr hoch ist.

Sagres: Dieser südwestlichste Zipfel Europas ist Treffpunkt für Surfer und Backpacker. Je nach Wind und Wellen geht man zu einem Strand westlich oder östlich vom Kap.

Salema: Das ehemalige Fischerdorf an einer sandigen Bucht hat noch etwas Charme aus der Zeit vor dem Tourismusboom erhalten können.

Ferragudo: hübsche Kleinstadt auf der anderen Flussseite von Portimão. Von dort sind etliche wunderschöne kleine Badebuchten zu Fuß zu erreichen.

Olhos d’Água: Bei diesem Badeort östlich von Albufeira beginnt der eindrucksvolle Falésia-Strand. Kilometerweit kann man unter hohen, farbenprächtigen Felsformationen am Strand entlangspazieren.

Zwischen Faro und dem Rio Guadiana: Von Faro bis zum Grenzfluss zu Spanien erstreckt sich das Sotavento, die „windabgewandte“ östliche Hälfte der Algarve. Dort sind Wasser- und Lufttemperaturen immer einige Grad höher als im Westen. Den Badestrand bildet dort eine 60 km lange Sandbank, die von den Küstenorten mit Badebooten angefahren wird. Nur bei Monte Gordo ganz im Osten berührt sie das Festland.

Porto: Das unbestrittene wirtschaftliche, kulturelle und touristische Zentrum Nordportugals liegt perfekt auf einem steil ansteigenden Hügel über der Douro-Mündung in den Atlantik. Die Altstadt ist seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe.

Guimarães: Die erste Hauptstadt Portugals und „Wiege der Nation“ hat eine überaus charmante Altstadt mit engen Gassen und wunderschönen Plätzen. Oberhalb der Altstadt thront eine mächtige Festung mit dem Standbild des ersten portugiesischen Königs.

Viana do Castelo: Ein freundliches Regionalzentrum an der Mündung des Rio Lima. Am Fluss liegen gepflegte Parks, und die Altstadt ist voll von prachtvollen Bürgerhäusern.

Prähistorische Felszeichnungen im Côa-Tal: An den Uferhängen des Rio Côa wurden bei Bauarbeiten für einen Staudamm Felszeichnungen gefunden, die unter freiem Himmel 30.000 Jahre überdauert haben.

Aktiv im Nationalpark Peneda-Gerês: Im einzigen Nationalpark Portugals kann man hervorragend wandern. Die Gipfel reichen bis auf 1500 m Höhe, die Täler sind üppig bewaldet, und auf den Wiesen leuchten die blau-violetten Blüten der Gerês-Lilie. Badegumpen sorgen für Abkühlung, und einige große Stauseen bieten reichlich Gelegenheit für Wassersport.

Surfen: Zum Baden mag der Atlantik zu rau sein, Surfer schert das nicht. Sie orientieren sich bevorzugt Richtung Espinho oder Viana do Castelo, wo es gute Spots und eine entsprechende Infrastruktur gibt.

Portwein probiert man am besten an der Quelle: entweder in einem der Weingüter im oberen Douro-Tal oder in Vila Nova de Gaia, wo die Lagerhäuser und Kellereien der großen Produzenten angesiedelt sind und regelmäßig Führungen mit Verkostung angeboten werden. Eine gute Adresse für eine Vinho-Verde-Verkostung sind die Städtchen Melgaço und Monção im Minho. In den Weinbergen rundherum reift nämlich die Alverinho-Traube, aus der ganz köstliche Tropfen gekeltert werden.

Die „Gartenprovinz“ Minho bietet viele Naturschönheiten. An der Küste findet man schöne Strände, und im Landesinneren liegt der Nationalpark Peneda-Gerês, eine Naturoase. Auch die Traditionen werden in der Region gepflegt. In Viana do Castelo findet alljährlich im August eines der größten Volksfeste Portugals statt. Und in und um Barcelos blüht das Kunsthandwerk. Von hier stammen die bunt bemalten Hähne aus Ton, die man im ganzen Land in den Souvenirshops findet.

Das kleine Bilderbuchstädtchen im äußersten Norden Portugals hat eine hübsche intakte Altstadt mit engen Gassen und einen hohen Wehrturm, der von einem Mauerring eingeschlossen ist.

Etwa ein Drittel der Häuser werden nicht mehr dauerhaft bewohnt, manche dienen nach Frankreich ausgewanderten ehemaligen Bewohnern bzw. deren Nachkommen als Sommeraufenthalt. In den Gassen hört man deshalb im Sommer mehr Französisch als Portugiesisch. Auch für Emigranten aus anderen Teilen Portugals war Melgaço in der Vergangenheit oft das Tor nach Norden, denn von hier gab es die erste Direktverbindung mit einem Reisebus nach Paris.

Interessant auch die Grafiken, welche die Auswanderbewegungen illustrieren: Die hohe Geburtenrate zwischen 1920 und 1950, als die Bevölkerung Portugals von 6 auf 8,5 Millionen anstieg, sorgte für einen gehörigen Emigrationsdruck, der sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs massiv entlud. Weiterer Auslöser war der sog. Überseekrieg, den Portugal zwischen 1961 und 1974 mit seinen nach Unabhängigkeit strebenden Kolonien in Afrika führte: Zehntausende junger Portugiesen entzogen sich dem drohenden Kriegseinsatz durch Flucht ins Ausland. Zwischen 1969 und 1973 erreichte die Welle Deutschland, als allein in einem Jahr 30.000 Portugiesen dort eine zweite Heimat fanden.

Solar do Alvarinho: Melgaço gehört zum Anbaugebiet der Alvarinho-Traube, aus der ein weißer Vinho Verde gekeltert wird. Im Solar do Alvarinho, einem alten Patrizierhaus im Stadtzentrum, stellen die 27 Produzenten der Region eine kleine Auswahl ihrer Weine aus, viele können auch probiert werden.