WAS STECKT DAHINTER?

WARUM TRÄGT MAN AUF BALI KEINE GRÜNE BADEKLEIDUNG?

Grün ist die Farbe der meist mit wehendem meergrünen Umhang abgebildeten schönen Meeresgöttin Ratu Kidul, deren Wut man auch die Entstehung von Tsunamis zuschreibt. Für Fischer ist diese Farbe entsprechend tabu. Badeshorts oder Bikinis am Strand in Grün sind deshalb keine gute Idee, weil die erzürnte Göttin die leichtsinnigen Träger mit einer Welle in den Abgrund ziehen könnte. Surfer seien besonders gewarnt, denn die Göttin soll ein Faible für attraktive junge Männer haben.

WOZU DIENEN DIE KLEINEN KÖRBCHEN AM STRASSENRAND?

Manchmal tritt man fast hinein in die bunten baten jotan: kleine geflochtene Körbchen oder zu flachen Schalen geformte Palmblätter, in denen Blüten, Früchte, Räucherstäbchen, gekochter Reis oder mit Kurkuma gefärbte Kokosraspel liegen. Es sind tägliche Opfergaben, die Dämonen besänftigen oder Götter milde stimmen sollen, deponiert am Straßenrand, in Hauseingängen, an gefährlichen Kreuzungen. Auf die Herstellung der Mini-Preziosen wird viel Mühe verwendet – selbst im unscheinbarsten Detail manifestiert sich hier der Sinn der Balinesen für Ästhetik.

WIESO GIBT ES AUF BALI SO VIELE HOHE MAUERN?

Geister nimmt man auf Bali sehr ernst. Auf dem Land sind nur die kleinen Krämerläden zur Straße hin geöffnet, während sich die streng nach spirituellen Gesichtspunkten konzipierten Familiengehöfte entlang der Dorfstraßen mit mannshohen Lehm- oder Steinmauern vor Dämonen schützen. Die kleine, aling aling genannte querstehende Mauer hinter dem Hofeingang sorgt dafür, dass sich nachts die bösen Geister den Kopf einrennen: Sie sind nämlich in ihrer blindwütigen Raserei nicht fähig, nach links oder rechts auszuweichen. Die immer viel zu niedrigen Haustüren sorgen ebenfalls dafür, dass die Geister nicht ins Haus gelangen.

WARUM BESTEIGEN DIE BALINESEN KEINE BERGE?

Die majestätischen Vulkane Agung und Batur wurden der Legende nach von Gott Shiva persönlich aufgetürmt und gelten als Wohnort zahlreicher Göttinnen und Götter. Deren privates Reich zu stören gilt als überaus töricht, daher müssen sich trekkende Touristen auf abweisende Gesichter und unfreundliche Kommentare gefasst machen. Nur die oft sehr aufdringlichen lokalen Führer nehmen das Risiko erzürnter Gottheiten in Kauf.

BALI & LOMBOK SIND EINE REISE WERT!

© Rössig, Wolfgang

WOLFGANG RÖSSIG

Der Autor des Typisch-Kapitels studierte Literatur und Kunstgeschichte, sucht seit Jahrzehnten in Südostasien nach dem perfekten Strand, ist süchtig nach den scharfen Köstlichkeiten der Garküchen, bewundert die anmutige Gelassenheit der Balinesen und die Skulpturenpracht der unzähligen Tempel.

Balis Zauber nahm mich sofort gefangen, als ich die Insel der Götter und Dämonen zum ersten Mal besuchte. Dabei hatte der Flug von Sydney nicht gerade verheißungsvoll begonnen, eingeklemmt zwischen Horden von jungen lärmenden Aussies, die sich auf Partys am damals noch billigen Strand von Kuta freuten. Doch die Ballermann-Sorgen verflogen schnell: Die Australier verspürten kein Bedürfnis, ihre marihuanaumwölkte Fun-Zone ganz im Süden Balis zu verlassen. Der große Rest der Insel blieb den Träumern und Kultursuchenden vorbehalten, und eigentlich ist das bis heute so.

Zugegeben, Kuta Beach ist nach wie vor der schönste Strand der Insel: Wer hier Ferien macht, will tagsüber baden, surfen, faulenzen und nach Sonnenuntergang in einer der zahlreichen Freiluftdiscos die Nacht durchfeiern. Dagegen wird man in den auf der Halbinsel Bukit Badung errichteten Luxusresorts von Nusa Dua mit feinster Küche, balinesischer Wellness und atemberaubenden Poollandschaften verwöhnt, das nötige Kleingeld vorausgesetzt. An der malerischen Bucht von Sanur sind die meist im traditionellen balinesischen Stil errichteten Unterkünfte (noch) preiswerter, der Aufgang des Vollmonds über der kleinen Inselgruppe Nusa Penida ist jedoch nicht minder romantisch.

Noch immer sehr wohl fühle ich mich im Hafenstädtchen Padang Bai mit seinen anspruchslosen Pensionen. Hier kann man sich von einheimischen Fischern in bunt bemalten Auslegerbooten an der Küste entlang oder hinüber zu den Tauch- und Surferstränden der Insel Nusa Lembongan schippern lassen. Nur die am modernen Terminal im Stundentakt anlegenden Fähren aus Lombok stören das Idyll, aber ein paar Kilometer entfernt gibt es noch immer fast menschenleere Badebuchten am türkisblauen Meer. Es sind die letzten Refugien der Rucksackreisenden auf Bali. Wer noch weiter aus der Zeit fallen und dabei nicht gerade knappe Badekleidung ausführen möchte, setzt über nach Lombok. Dort wohnen Dämonen, und die Einwohner praktizieren schwarze Magie, murmeln die Balinesen.

Auf Bali wurde einst das Meeresheiligtum Pura Ulu Watu als Bastion gegen die Dämonen des Meeres und der Finsternis erbaut. Ein Sonnenaufgang vor seiner Kulisse bleibt ein einmaliges Erlebnis. Doch nichts beeindruckt mehr als der Sonnenaufgang über dem Vulkan Gunung Batur und seinem Kratersee. Vom See her füllt Nebel den riesigen Einbruchkessel und beginnt vor dem Hintergrund eines leuchtend scharlachroten Himmels zu glühen: Magie pur!

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Exotische Früchte bekommt man auf Balis Märkten baumgereift und erntefrisch

Schönheit findet man auf Bali wirklich überall, zum Beispiel in den Kaskaden der sattgrünen Nassreisfelder von Pupuan zwischen Lovina und Antosari. Bis hinauf zu den Wolken reichen die »Treppen des Himmels«, die üppige Ernten mit der Speise der Götter bringen. Balis Zauber entfaltet sich auch im Klang der Gamelanorchester oder in der geheimnisvollen Welt des Schattenspiels, das den ewig währenden Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen veranschaulicht. Sie zeigt sich in den bis zum Lidschlag einstudierten graziösen Bewegungen der in Goldbrokatgewänder gehüllten Legong-Tänzerinnen, die Frangipaniblüten als Kopfschmuck tragen. Grazie in Vollendung ist die anmutige Körperhaltung der Balinesinnen, die kunstvolle, zu kleinen Türmen arrangierte Opfergaben mit Reiskuchen, exotischen Früchten, Blumen, hart gekochten Eiern, ja manchmal sogar gebratenen Enten und Hühnern auf den Köpfen zu den Dorftempeln balancieren. Und das kann jeden Tag passieren, denn jeder der vielen Tempel auf Bali feiert einmal im Jahr Odalan, seinen Geburtstag. Wo sonst auf der Welt werden Straßen gesperrt, damit eine Prozession von Frauen und kleinen Mädchen mit goldfarbenen Diademen sich zu einer der unzähligen Zeremonien begeben kann, zu einem Fest für Brahma, Vishnu oder Shiwa, für deren Gemahlinnen Saraswati, Sri und Parwati oder für andere übernatürliche Wesen, Naturkräfte, Geister, Ahnen und Dämonen?

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Die kleinen Auslegerboote der balinesischen Fischer sind ideal für Beachhopping-Touren

Letztere hausen, von den Göttern dorthin verbannt, unter Wasser, und der Meeresgraben zwischen Bali und Lombok ist tatsächlich beängstigend tief. Doch rund um die Gili-Inseln warten einige der schönsten Tauchreviere der Welt, mit den Bewohnern zweier Ozeane. Einige von ihnen landen fangfrisch in den Töpfen der kaki lima genannten fahrenden Garküchen oder in den Warungs (Straßenrestaurants) von Bali und Lombok. Ich mag deren Leckereien am liebsten dämonisch scharf mit feuriger Chilipaste gewürzt, aber immer perfekt ausbalanciert. Wie so vieles auf Bali.